bambus & mandarin – die Reise nach Indo/china

Von Laos nach Thailand zu kommen, ist, als würde man aus dem Wald mitten in die Großstadt fahren. Die vielen Autos! Die vielen Menschen! Der Krach, die Farben, die Musik! Und am Ende der Straße: ein Springbrunnen!!! Sowas hatte ich ja lange nicht gesehen. Die Läden quellen über vor Waren, die Tempel strotzen vor Blumen und Gold, an den Straßenbäumen hat man Orchideen angebracht, das Essen ist lecker und günstig, die Dusche wird heiß, das Internet ist schnell. 

Straßenszene in Chiang Mai

Es ist viel lauter als in Laos, und das kommt nicht nur vom Straßenverkehr. Meist sind die Thai sehr freundlich, nur viel extrovertierter als die scheuen Laoten. Aber wenn es was zu meckern gibt, können sie auch rufen, schimpfen, brüllen. Aufgebretzelte, bildhübsche Frauen stöckeln durch die Straßen, nicht wenige von ihnen an der Seite eines… Ja, genau, eines viele Jahre älteren „Farang“, wie der Mensch aus dem Westen hier genannt wird. In manchen Lokalen gibt’s sogar eine eigene Rubrik auf der Speisekarte: Farang Food. 

Der typische Freier-Farang ist im Rentenalter, trägt Birkenstocks, Bermudas, ein flottes Hemd, eine jugendliche Cap und hält Händchen mit seiner Begleiterin, was in Asien völlig unüblich ist. 

In Laos stellt eine außereheliche intime Beziehung zu einer Laotin ein Verbrechen dar, das mit hohen Strafen geahndet wird. Zumindest sind die Laotinnen so vor Prostitution geschützt. Hier habe ich fast das Gefühl, dass die Prostition gewünscht und gefördert wird. 

Zwischen Laos und Thailand liegen Welten. Thailand ist viel reicher, viel westlicher. Alles ist üppig, sinnlich, körperlich. An jeder Ecke werden Massagen angeboten, sogar in den Innenhöfen der Tempel, wo die Kunden sich dann nebeneinander (angezogen!) auf Liegen oder Matten ausstrecken und von zierlichen Thailänderinnen gezogen, gedrückt, gedehnt werden. Mit der streichenden und knetenden europäischen Massage hat die Thai- Massage nicht viel zu tun. Zimperlich ist man dabei nicht. „No pain, no gain!“, lautet die Devise. 

Zu Silvester hatten in vielen Tempeln auch Freßbuden, Klamottenstände und Souvenirshops ihre Waren ausgebreitet. Alkohol gab es nicht, aber jede Menge zu gucken. 

Es wurden bunte, Gold eingefaßte Papiere mit den Tierkreiszeichen der chinesischen Astrologie verkauft, die man mit seinem Namen versehen und aufhängen  konnte. 

Neujahrswünsche im Tempel

Ein Buddha erstrahlte in allen Farben des Regenbogens, es war geradezu eine Lightshow. Buddha Blau, die Boddhisatvas in komplementärem Orange. Buddha Grün, die Boddhisattvas Pink. 

Mancher Innenhof war vom Licht von Hunderten von Kerzen und Öllämpchen erfüllt. Laternen so groß wie Tonnen wurden mit Wünschen beschrieben, mit einem Feuerchen versehen und in den Nachthimmel entlassen, der in dieser Nacht überzogen war von neuen Gestirnen, Sternbildern und Milchstraßen aus Wünschen…

Mönche lassen Laternen in den Himmel steigen

Chiang Mai ist umgeben von einer alten Stadtmauer, von der nur ein paar kümmerliche Reste übrig sind. Aber die gesamte Altstadt ist von Kanälen eingefasst, und darin spiegelten sich dann die vielen Ballons und die bunten Buden dieser Nacht. 

Chiang Mai in der Silvesternacht

Nach ein paar Tagen fand ich die Stadt dann ganz angenehm, meinen Balkon geradezu großartig und so bin ich fast zwei Wochen geblieben. Viel gemacht habe ich eigentlich nicht. Ich war im Zoo, habe einen auswärts gelegenen Tempel besucht, auf dem Nachtmarkt gegessen, ich habe einen Thaikochkurs gemacht, eine ausgiebige Massage genommen, die Reise nach Myanmar vorbereitet. Aber die langsamere Gangart hat mir gutgetan und die Sinne geschärft. So hatte ich auch Gelegenheit, meine Mitreisenden zu beobachten, von denen es hier eine Menge gibt. Und ich wohnte mitten im „Traveller-viertel“.

Neben dem Freier-Farang (s.o.) gibt es hier auch den Feier-Farang und den Hippie-Farang. Der Hippie-Farang ist schon von weitem zu erkennen, er trägt Thai-Hosen mit tiefem Hosenboden, seine Freundin bunte Pluderhosen mit Blumen oder Elefanten. Beide können dreadlocks haben, tattoos, Piercings, Sonnenbrand, knappe Tanktops, eine Mala um den Hals und an den Waden Blutegel vom Trecken. Denn früh am morgen fahren Minivans mit dem Schriftzug ADVENTURE die guesthouses ab und sammeln ihre Kundschaft ein, die in den nahen Bergen klettert, auf einem Elefanten durch den Fluss reitet oder einen der hilltribes besucht.

Wenn sie dann nach zwei, drei Tagen zurückkehren, zeigen sie voller Stolz ihre Prellungen und Schürfungen, ihre Handyfotos und Insektenstiche vor. Darauf erstmal ein Bier, das hier fast soviel kostet wie eine Übernachtung im Dormitory. 

Doi Suthep in der Nähe von Chiang Mai – laut Reiseführer einer der wichtigsten Tempel Thailands

Ich habe mich lieber an die zahlreichen Tempel gehalten und fand es sehr erstaunlich, welche Vielfalt an „donations“ dem Besucher angeboten wird. Es stehen sogar Tresore bereit, in die man diskret seine Gabe steckt. Man kann aber auch gezielt für einen bestimmten Zweck spenden, für die Ausbildung der Mönche, für die Instandhaltung des Tempels, für die Stromrechnung oder für die Tempelhunde. 

Um Spenden wird gebeten! Links für viele Zwecke, rechts für die Hunde

Gegen eine kleine Spende, zum Beispiel einen Präsentkorb für Mönche, kann man sich segnen lassen, ein Freundschaftsbändchen bekommen oder ein Gespräch führen. Für Farang bietet sich dazu der Monk-Chat an, der in vielen Tempeln regelmäßig angeboten wird.

Präsentkörbe für Mönche

Das Ausmaß, in dem die Geschäftstüchtigkeit hier in die heiligen Hallen schwappt, ist schon erstaunlich, ebenso wie umgekehrt die Präsenz der Religion im Alltag. Ein Altar im Autosalon. Ein Baum mit einer bunten Schärpe und Opfergaben für Buddha. 

Altar am Straßenrand 

Riesige Läden voller Buddhabedarf. Überall in der Stadt kleine und große Elefanten, auch Drachen und Schlangen, zum Beispiel in einem Park. 

 Im Park in Chiang Mai

Dann wieder blitzt hinter einer Kreuzung eine goldene Stupa in der Abendsonne.

Manchmal denke ich, ich wandle hier durch einen Traum.

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